Наступил второй месяц осени, но дачный сезон ещё не закончен. Пришла пора уборки последних овощей, подзимних посадок и пересадок, подготовки к зиме многолетних растений и почвы.
Времени для работы всё меньше, ведь дни всё короче, а ночи длиннее… На Руси говорили — «Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за плетень».
Последние несколько лет осень не спешит передать зиме эстафетную палочку, и, несмотря на прохладные ночи, дни ещё относительно тёплые. Лето было совсем не комфортным — с резкими температурными перепадами, дождями и грозами.
Однако влаги в земле маловато — грядки со свёклой, морковью, посеянной летом, репой и дайконом сейчас нужно поливать — им ещё недельку-полторы можно набирать вес. Главное — убрать корнеплоды до первых заморозков. Дайкон можно оставить, укрыв его нетканым материалом на дугах — ему заморозки не страшны, он ещё может набирать вес и сочность.
Первая задача в октябре на огороде — после выкопки последних овощей убрать все растительные остатки. Что с ними делать? Мнения разные и порой совершенно противоположные. Одни рекомендуют их сжигать — для уничтожения возбудителей различных болезней, другие — закладывать в компост, где при перегнивании патогенная флора погибает. Я думаю, можно использовать совет с компостом, но обязательно пролить каждый слой остатков 0,5 % раствором мочевины с добавлением гуминового удобрения. И делать «слоёный пирог» — слой листьев — слой земли. Кучу лучше укрыть чёрной плёнкой, чтобы масса оставалась влажной. На небольшом огороде, думаю, незачем сбивать хитро устроенные специальные короба.
Вторая задача — подготовка грядок для подзимней посадки чеснока и лука. Кто-то сеет и морковь, но я этого не практикую. На нашем участке почва такая, что к весне слёживается, и семена плохо всходят. Лучше посадить морковь рано весной (под плёнку) — для летнего употребления, и летом — для зимнего хранения. Лук и чеснок любят тепло и солнце, с таким расчётом и выбираю место. Формирую грядки, опудриваю доломитовой мукой или золой (для раскисления почвы), равномерно рассыпаю сульфат калия и суперфосфат (примерно по 40 г на квадратный метр), добавляю немного компоста и рыхлю землю, заделывая удобрения. Второй год проливаю края грядки по периметру аммиачной водой для отпугивания землероек (40 капель нашатырного спирта на 10 литров воды).
Когда придёт пора сажать, земля немного осядет, и зубчики не затянутся глубоко. Уже несколько лет делаю высокие грядки, и это себя оправдывает. И талая вода, и дождевая на них не задерживается, и луковицы не вымокают. Весной и летом при прополке сорняки кидаю в проход между грядок, через некоторое время сверху засыпаю подсохшую массу небольшим слоем опилок, проливаю их раствором мочевины или препаратом «Бочка» — (гумат калия).
Идут споры о том, когда же сажать озимый чеснок. Смотреть нужно по погоде. Считается, что наилучшее время — с конца сентября до середины октября. На Руси всегда ориентировались на Покров — 14 октября, но климат всё-таки меняется, и уже рекомендуют срок до конца октября. Здесь каждый решает сам. Мелкий лук-севок (овсюжок) высаживают на неделю позже чеснока. До морозов луковицы должны укорениться.
Третья задача — подготовка почвы для овощей к весне. И вновь дилемма: копать или пахать? Если участок под овощи небольшой — лучше копать, и не лопатой, а вилами, выбирая корни многолетних сорняков. Я пришла к этому через собственный опыт: в прошлом году хорошо подготовила почву, зато летом на этом участке почти не было дикой мяты, осота и пырея, а однолетние сорняки прополоть недолго. Культиватор же режет длинные ползучие корни, и каждый кусочек вырастает полноценным растением — полоть замучаешься. При перекопке землю на мелкие комки разбивать нежелательно. На грубо вскопанной почве лучше задерживается снег, накапливается влага. Кроме того, верхний слой хорошо промерзает, погибают многие вредители, возбудители болезней, семена сорняков.
Легкие почвы (песчаные, супесчаные) лучше не перекапывать — такие почвы сильно подвергаются эрозии, и без того тонкий плодородный слой сносится ветром, вымывается дождями и талыми водами.
Точно сказано: «Готовь сани летом, а грядки — осенью». Уже сейчас нужно продумать, где какие культуры посадить. Каждому овощу — своя подкормка, значит, в зависимости от этого готовить место для грядок нужно по-разному. Например, морковь и свёкла предпочитают старую, хорошо перепревшую органику, огурцы и от свежей органики не откажутся, а луку и чесноку нужны фосфорно-калийные удобрения. Имеются в виду только те удобрения, которые можно и нужно вносить под зиму. Наметили место под определённую культуру, рассыпали поверху удобрения (участок получается полосами — где навоз, где перегной, а где и другие удобрения). Поставить по краешку полос вешки — и перекапывать. А весной по вешкам нарезать грядки.
Четвёртая задача — уборка капусты. Сроки определяются погодными условиями и зрелостью кочанов. Как правило, в октябре на участке остаются лишь поздние, зимние сорта. Определить, что капуста готова к уборке, несложно. Во-первых, созревшие кочаны плотные. Во-вторых, нижние листья начинают желтеть. В-третьих, на верхушке кочана появляется светлое пятно — листья сверху теряют окраску.
Обычно капусту на хранение в погребе убирают после первых заморозков. Непродолжительное понижение температуры до — 2-3 градусов ей не страшны. А для квашения лучше всего подходят кочаны, пережившие заморозки в 5-6 градусов — бытует мнение, что такая капуста вкуснее и сочнее.
Светлана ГОЛОШИНА.